博洛尼亚的生命圣母教堂 (Santa Maria della Vita) 是博洛尼亚最具标志性的晚期巴洛克风格建筑群之一，位于老城中心热闹的 美食圣地四方区 (Quadrilatero)，紧邻 马焦雷广场 (Piazza Maggiore)。这里不仅有文艺复兴时期最重要的陶土群雕、被誉为“石头的尖叫”的《哀悼基督》，在二楼祈祷堂的展厅内，还珍藏着雕塑家阿方索·隆巴迪 (Alfonso Lombardi) 的巅峰杰作是《圣母的葬礼》 (Funerali della Vergine) 陶土群雕。
隆巴迪的《圣母的葬礼》刻画了源自圣经故事中的一个瞬间：在耶稣的十二使徒为圣母玛利亚抬棺送葬途中，一名心怀嫉妒和蔑视的犹太祭司冲上前企图掀翻圣母的灵柩。在天使的神力惩罚下，他双臂瞬间麻痹并痛苦地跌倒在灵柩前。
雕塑家阿方索·隆巴迪将整组群雕塑造成了一出充满张力的“舞台剧”：中心安详躺卧的圣母；前方是痛苦受罚的祭司；后方是动作神情各异的使徒；上方则是从天而降的天使。
在这组群雕中，隆巴迪并没有为每一位使徒赋以常见的识别身份的特征。最前方倒卧在地的犹太祭司身份毫无疑问。后方双手高举经书、怒目斥责的人物公认是冲动的使徒之首圣彼得；他的右侧夹着经书，伸出手臂阻拦圣彼得的一般认为是另一位核心使徒、沉稳的圣保罗。其余的使徒并没有公认的确切身份。
群雕的中心，有一位半跪着、紧紧依偎在圣母身边的使徒绝对是整组群雕中最传神的艺术核心，被评价为“能够与米开朗基罗相媲美”的作品。对这位使徒身份最普遍的推测是圣约翰，耶稣最宠爱的使徒，圣母的义子。在群雕中如此亲近圣母，除了圣约翰，其他使徒在长幼尊卑的宗教礼仪上是很难逾越的。唯一让严谨的学者不敢轻易下结论的，就是这组群雕中的所有使徒都留有胡须，而传统上的圣约翰是白面无须的俊美青年（甚至还有阴柔之气）。对此，有种观点认为，当时整个意大利雕塑界都被米开朗基罗的“富有精神力量的粗犷肉体”风格所统治。隆巴迪在这里把圣约翰也“米开朗基罗化了”。
后记
托斯卡纳大区拥有举世闻名的卡拉拉 (Carrara) 大理石矿区。这为米开朗基罗、多纳太罗等大师提供了源源不断的顶级大理石石材。博洛尼亚则地处平原和丘陵，极度缺乏本土的大理石石材。但该地区拥有极其丰富的细腻粘土资源，非常适合用来烧制砖块和雕塑。于是隆巴迪、尼科洛·戴尔·阿尔卡等大师把陶土雕塑技术推到了巅峰。所以在博洛尼亚可以欣赏到如此集中的陶土雕塑的杰作。
这组《圣母的葬礼》陶土群雕无疑是阿方索·隆巴迪的巅峰之作，是在博洛尼亚不容错过的艺术珍宝之一。隆巴迪还有一组《哀悼基督》陶土群雕，就收藏在博洛尼亚的圣彼得主教座堂 (Cattedrale di San Pietro) 的大殿中。不过，这组雕塑被相同题材的尼科洛·戴尔·阿尔卡 (Niccolò dell’Arca) 的“石头的尖叫”的光芒完全掩盖了。
在文艺复兴时期，大理石雕塑当然更受瞩目。隆巴尔迪曾特意前往卡拉拉居住并苦练大理石雕刻。他在 圣彼德罗尼奥大教堂 左侧大门上的《基督复活》浮雕半圆窗，是他晚期的杰作，证明了他同样也能驾驭大理石雕塑。
生命圣母教堂本身可以免费参观，参观《哀悼基督》和《圣母之死》是需要购票的；持有 博洛尼亚城市卡 (Bologna Welcome Card) 则都可以免费参观。